郑少烘说易武之第一章丨易武复兴之一:被低估的易武

发布时间:2018-03-02 15:29  作者:郑少烘  来源:利发国际lifa88

编者按:郑少烘,岁月知味董事长,深耕易武十二年,一手创办的岁月知味已成为易武茶区规模最大、老茶存量最多的企业。以下是郑少烘先生关于易武的一些理解。
* * *
年前,一篇名为《班章为王,冰岛为后,那易武就是你爹》的文章在茶圈内流传。众所周知,产区之争的内容,向来都是大多数茶人最热爱的话题,所以,该稿子流传甚广。
不过客观地说,这篇文章犯了茶圈内比较容易出现的毛病——有论点,无论据;标题耸动,内容无力。
对于普洱茶而言,易武是我个人的审美取向,自然关注比较多。而在这样的关注下,很容易发现在如今的茶叶市场上,以及消费领域的一些现象,在整理了之后,我将这些东西进行了一些归纳和提炼,然后准备写下这一组稿件。
▲ 图为老易武
这一组稿件都是关于易武的,我想这无论是对于易武也好,还是整个茶叶圈也好,可能都会需要这样相应的归纳性比较强的内容,这对于整个易武普洱茶的发展,也会有相应的帮助。而对于市场和消费者而言,也会有相应的参考价值。
至少,会让大家更加清晰地了解易武。
严格地说,易武现在的茶价并不低,尤其是在几个特别的超微区域,比如薄荷塘、同庆河、百花潭、弯弓等处,2017年的价格已经高到毛茶价每公斤数千甚至数万元。但不论这个价格是多少,对于整体易武的情况来说,这都是一个被低估了的普洱茶核心产区。
但因为时间的后移,这样的低估会逐渐地回复到正常水平,而对于写下这篇东西的我来判断,也许这样的回复就在今年——2018年就会开始。
所以,我个人把这个年份,2018年,定位为易武复兴元年。
当然,仅仅只是一个概念,对于看到这篇东西的人来说也是毫无意义,这也同样是有论点、无论据的表现。
▲ 图为2012年前刮风寨
那么,让我详细地描述一下我个人所梳理和观察到的东西吧。
首先,我必须要从历史讲起,当然,百年前的易武就没必要说得太多了,毕竟那与现在的易武关联度不大,事实上,易武之所以被低估的第一个原因也正因为此——在上个世纪九十年代中期,台湾人进入易武之前,这里已经没有人再规模性地做普洱茶了。
要把为什么那个年代易武没人规模性地做普洱茶说清楚,我觉得这是一个庞大的话题,也只能简单地说两句。
解放后易武就没有人再做普洱茶了,茶作为专营产品,由国家专营,而那些年做普洱的企业是由云南中茶的勐海茶厂、昆明茶厂、下关茶厂、思茅茶厂这四个国有企业专营,那个年代他们的茶叶原料收取都不主要在易武。
▲ 图为易武老街
百年前因茶而兴、创造了无数传奇产品的易武衰落了。
直到那些台湾人走进易武。
台湾一直都是普洱茶的核心消费区域之一,也有很多早年的茶在台湾,所以,那个时代的台湾同胞比大陆同胞对于普洱的产区概念理解得更透,也正是因为他们,易武才算重见天日。
在这里,我们很难考究到底是哪个台湾茶商率先进入了易武,不过根据现在能找到的那个年代的产品来说的话,应该就是以吕礼臻为主的那一批1994、1995年进入易武的“台湾中华茶艺业联谊会”近二十名台湾茶专家了。

他们在易武找到了张毅,当时任易武乡乡长的张毅,是为数不多还在易武坚持做普洱茶的人之一。
台湾茶商的到来,使得当时1993年古六大茶山1元—2元/公斤的毛茶,1995年价格涨到10多元/公斤,而那个时代最为传奇的产品之一——真淳雅号,也就在那个年代,从张毅的手上应运而生。

多年之后,当有人喝一泡真淳雅号需要花上万元的时候,吕礼臻先生说他手里也没那个茶了,而做这些茶的人,张毅,却已经去世了。
而易武,也正因为吕礼臻和张毅合作的这款茶,重新回到茶客的视线。
毫无疑问,即便这些一出来便震惊茶圈的茶代表了易武的重见天日,但不可否认的是那还仅仅只是一个雏形。
那毕竟是上个世纪的90年代中期,在那个时候,普洱茶的很多概念都还没有完全清晰——台地茶和古树茶的概念、采摘标准的概念、炒制工艺的概念、陈化时间的概念⋯⋯那个时代,甚至连干仓和湿仓的概念都还没清晰。
正是因为这些概念在那个年代并不算清晰,而易武制茶工艺又断代了很多年,所以在那些年代制作这些茶的时候,并不算尽善尽美。

按照我对那个时代不成熟的估计,也根据这些年最后喝到的茶的判断,我个人认为,当年制作那批茶的时候,采摘标准是根据绿茶来的,毕竟那个时候绿茶是主流,而根据绿茶标准来采摘的时候,叶片会显得有些过于嫩,而另外一点就是应该是大小树混采,张毅自己在后来的采访中也说过:“老茶园的大茶树一是远,人家不愿意去;二是产量不高,一天也摘不了多少。好多茶树很高哦,价钱也卖不起来,不如台地茶好卖⋯⋯”
正是因为在那个年代,这些现在我们都耳熟能详的概念还未完全形成,所以造成了那个年代的经典,其实当中还留了一些遗憾。
也正是因为这些遗憾,造成了即便经过了这么久的时间转化,都还不能算最完美的易武茶。
这是张毅的遗憾,也是易武的遗憾。

而在此之后,进入到易武的都没有太大成规模的企业,都是以个人为主体或者仅仅是某支产品采用易武的原料,虽然在市场上也获取了足够的眼球和商业价值,但对于整个易武产区价值的拉动和促进,其实并没有足够的力量。
想来这与易武的位置和糟糕的交通,以及整个工艺上并不成熟有着相当的关系吧。
对于易武的认知真正开始成熟起来其实是在2005年之后,那其实是茶圈对于整个普洱茶的认知成熟起来的阶段,很多基础概念和区域概念的正在形成,对于易武来说只是借了整个行业的东风而已。

但那时候却正是普洱茶市场最为疯狂的时候,一直到2007年之前,只要是茶叶做成的饼,无论你的茶叶是贵州来的,还是福建来的,都好卖得一塌糊涂。
岁月知味也正是那个时代进入易武,依托对于易武茶的理解,做出了第一款比较满意的产品:易武古韵。
但那不是一个讲究产品理解的时候,市场上的疯狂足以摧毁所有的理解,没有好坏之分,没有品牌之分,没有大小树之分,没有产区之分,这也是埋下2007年大崩盘的祸根最重要的元素。
易武茶,在刚刚被消费市场认可的时候,却在疯狂的市场环境中,被消解,被淹没了。

2007年的普洱大崩盘之后,才是易武茶真正被人认知的时候,消费市场已经形成对于好茶的概念,品牌茶企业开始在各个茶区布局,那个时候的易武茶符合了一部分人的审美,但毫无疑问的,满足了更多茶客审美的,是勐海茶。
关于勐海茶甚至老班章与易武茶之争,我会在下一篇稿子里说到,在这里就不多做赘述。
在这里需要说的是,因为勐海的交通和产业化规模化的便利,从2007年到2008年,很多对于这个行业还有信心的茶企,都把厂设在了勐海,而且主力也是在做勐海茶,这同样也是易武茶价值被低估的重要原因。
没有真正规模化产业化,没有更多的企业一起来把易武茶推向更高,这都是易武茶的缺失。
对于易武茶的真正认知其实是在2008年之后开始的,这从市场价格上也能判断出来,从2009年开始,易武茶的原料价就每年一个台阶,持续上涨着,这样的状况一直持续到2017年。
但我在这里要说的是这些都还不是易武茶的真正价值所在,毕竟在没有被市场真正地判断出来价值的时候,价格也无法成为正比。

事实上,直到2018年的现在,在易武也只有几家企业真正沉下来做易武茶,当然,毫无疑问的,岁月知味是当中最重要的一家,没有之一。
在这些年中,逐渐地,易武的各个微产区的概念也逐渐地深入人心,被市场所追捧,每年到易武收茶的散客也越来越多。
但即便是这样,都还没走到易武茶被人真正认识到价值。
回到最开始的时候,我描述的这是易武元年,也是易武价值真正被认可的时代。

因为客观地说,真正把普洱茶按照基础概念来做是在2008年,大崩盘之后那一年。也正是在这样的状况下,易武茶才真正地被按照现在的审美体系被做出来,即便岁月知味在2006年就做出了易武古韵这样的产品,但大面积被消费市场所认知的,还是2008年。
2008年到2018年,这个十年,也是被人认可的中期茶年份。真正的标准大树易武茶被存放了十年之后,到底口感是怎么样,在这一年都会有了答案。

从岁月知味2006年的易武古韵来看,展现出来了很优秀的复合香型和醇厚感,这与其他产区的普洱茶相比较,相同年份的情况下,易武茶显得格外优秀。
而2018年是比较多的十年易武茶出仓的时间,那么在这样的情况下,当市场真正认知到在规范状况下储存的易武中期茶之后,市场的追捧度,则可以想象。
易武普洱茶,越陈,越醇厚!
撰文:郑少烘 图片:岁月知味
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  1. 2018-06-14 1楼
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  2. 2018-03-17 2楼
    谢分享。。。。
  3. 2018-03-15 3楼
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  4. 2018-03-14 4楼
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